Пестрядь и бранина

– Ба, а почему ты это красивое полотенце никогда не достаёшь? – донеслось приглушённо.

– Потому что это полотенце не для вытирания рук, а скорее для памяти, – ответила бабушка Кате, появившейся из шкафа.

– Для какой такой памяти? – поинтересовалась девочка.

– Это полотенце напоминает мне о моей бабушке. Она получила его на свадьбу от своей мамы, которая это узорное полотно сама соткала.

– О! Это вообще древность, получается, – удивлённо протянула Катя. – Но, может быть, повесим его для красоты?

– А давай, действительно, что такую красоту прятать? – согласилась бабуля.

Средний Урал стал не только колыбелью отечественной металлургической промышленности, уникальной художественной обработки металла и камня, но и центром самобытного искусства текстиля.

Издавна секреты таких ремёсел, как ткачество, вышивка, кружевоплетение передавались из поколения в поколение. Вот и на Урале мастерицы делали разные вещи для обихода – одежду, головные уборы, домашний текстиль. Народная одежда не была подвержена колебаниям моды, её виды и фасоны почти не менялись с XVIII до ХХ века: косоклинные распашные сарафаны, душегреи, рубахи, передники, платки для женщин, рубахи, зипуны, порты и пояса у мужчин.

Ткачество и изготовление одежды на Урале в основном существовало как домашний промысел, большая часть тканей тоже производилась в домашних условиях. Многими поколениями от матери к дочери передавалось ткацкое мастерство, умение прясть, отбеливать, красить волокно и полотно. Для прядения и ткачества использовали лён, коноплю, крапиву и шерсть. Занимались этим ремеслом всю зиму и взрослые женщины, и девочки с раннего возраста. Для прядения девушки собирались на посиделки, каждая приходила со своей прялкой и «уроком» кудели – нормой, которую поручалось спрясть за день. Первым изделием девочки-подростка был пояс для брата или отца – он считался оберегом.

Спрядённые нитки белили, красили, мотали, а потом наступало время ткачества. Посреди избы собирали убранный на лето ткацкий станок, заправляли, и долгими зимними вечерами создавались полотна ткани на все случаи жизни. Для одежды готовилась льняная однотонная ткань – портянина, холщевина, тонина и узорное тканьё из окрашенных нитей – пестрядь, кежовина, сарапинка, бранина, выкладная, саповая. Делали ткани из чистой шерсти или с добавлением льняной нити, тканьё с бумажным или шёлковым утком и льняной основой.

Очень распространён был на Урале домотканый холст в клетку или полоску под названием пестрядь. Из неё шили повседневную одежду – рубахи и сарафаны, фартуки, юбки, делали скатерти и полотенца. А вот для мужских штанов ткали холст в полоску из более грубых нитей, его называли кеж, а штаны – кежовые.

Широко известно было в нашем краю браное ткачество, оно было гораздо более сложным в изготовлении и шло на нарядную одежду и самые праздничные скатерти и полотенца. Мастерица с помощью специальной дощечки «бральницы» «пробирала» нити, через которые проходила дополнительная нить узора. Так получался сложный двусторонний выпуклый орнамент. В традиционном узорном браном ткачестве использовались, как правило, два цвета: белый и красный. Техника узорного браного ткачества была трудоёмка и требовала от мастерицы большого внимания, терпения и усидчивости, но зато позволяла выполнять самые сложные по замыслу узоры.

К началу ХХ века появилось много фабричных тканей и новые виды одежды, и традиция украшения одежды браным ткачеством сохранялась лишь в самых отдалённых, глухих уголках Урала. Но вот где они остались практически без изменения, так это на старинных праздничных и обрядовых полотенцах – «рушниках».

Вряд ли в прошлом какое-либо значимое событие в жизни человека от рождения до смерти проходило без участия полотенец. Для наших предков это был не просто бытовой предмет, а вещь обрядовая, непременный атрибут многих ритуалов. Полотенце считалось оберегом, символом добрых сил и светлого начала. Его обязательно вешали на икону в красный угол, главным украшением в праздничные дни были нарядные рушники, развешанные по стенам. Рушники дарили на свадьбе, они же участвовали в похоронно-поминальных обрядах. И, конечно, такой важный предмет украшали обережными узорами, вытканными или вышитыми. На полотенцах сохранились древние орнаменты, которые многие поколения мастериц передавали своим дочерям как драгоценное наследство, пусть их мифологический смысл и забылся со временем.

• Славяне считали главной ткачихой богиню плодородия Макошь. С её образом связывали все женские занятия и в особенности прядение и ткачество. Считалось, что она ткёт великое полотно мира, в котором сплетает нити судеб всех живущих на Земле.
• В русском народном ткачестве каждый узор имел значение: ромбы символизировали плодородие, кресты – солнце, птицы – души предков, волнистые линии – воду. Девушка к свадьбе должна была выткать до 40 полотенец.
• Процесс создания ткани на станке был трудоёмкий. Работы начинали осенью и заканчивали к весне. За полгода хозяйка успевала соткать не больше трёх холстин по 50 метров и то при условии 12-15 часов работы.
• У разных народов были свои традиции. Например, чуваши ткали длинные головные полотенца («сурпаны»), по узорам на которых «читали» родословную и социальный статус владелицы. А у карел была популярна «карельска ткань» – мелкая красная клетка по белому фону, которая, по поверью, защищала рыбаков (узор имитировал рябь на воде).
• Ханты и манси использовали крапивные нити, пропитанные смолой лиственницы, – ткань становилась водонепроницаемой. Шили из неё летнюю одежду и комариные накидки.