Пик Победы, путь наверх и обратно

«Баклаков вышел на перевал. Впереди массив круто обрывался, внизу лежала жёлтая тундра с бликами озёр. Совсем далеко на горизонте тянулась чёрная полоса, прорезанная кое-где водными отсверками. Это и была легендарная река Ватап на подступах к дикому нагорью Кетунг…» – такими словами Олег Куваев, автор романа «Территория», описывает первые виды не изведанного геологами района.

Бесконечные путешествия по далёким, опасным и красивым местам бескомпромиссно делают любого человека счастливее. Необыкновенное чувство вызывает и то обстоятельство, когда в длинном и непростом странствии читаешь книгу о путешественниках, смелых и отчаянных людях. Таким образом, книга О.Куваева оказалась в моём рюкзаке, который был собран за несколько дней до отлёта в прекрасную азиатскую страну Киргизию, в экспедицию, главной целью которой было восхождение на семитысячник пик Победы.

Горная страна
В Киргизии находятся три из пяти семитысячников бывшего Советского Союза, восхождение на которые позволяет получить звание «Снежный барс»: пики Победы, Хан-Тенгри, Ленина. Пик Победы является самым северным семитысячником, он расположен на хребте Какшаал-Тоо, юго-западнее Хан-Тенгри на 16 км.

Район примечателен тем, что на вершине пика Хан-Тенгри сходятся границы трёх государств: Казахстана, Киргизии, Китая. Высота пика Победы составляет 7 439 метров, а впервые на вершину горы удалось подняться альпинистам под руководством В.Абалакова в августе 1956 года.

Если рассматривать категорию трудности, то восхождение на пик Победы приравнивается к восхождению на восьмитысячник. Неустойчивые и крайне суровые погодные условия делают гору малодоступной. Классический маршрут на вершину проходит по гребню, протянувшемуся на четыре километра. Долгое пребывание на такой высоте также уменьшает шансы на успешное восхождение.

Под пиком Победы действует международный альпинистский лагерь Южный Иныльчек. Название он получил от одноимённого ледника, «ледяной реки», растянувшейся на сотню километров на запад от высоких вершин. Базовый лагерь функционирует не более трёх месяцев, с июня по август. База предоставляет услуги для максимально комфортного пребывания альпинистов на протяжении всей экспедиции. В нём есть начальник, доктор, шеф-повар, инструкторы, гиды, спасотряд и другой обслуживающий персонал. И что наиболее важно – телефонная спутниковая связь и доступ в Интернет.

Добраться до лагеря можно несколькими способами. Первый способ, бюджетный, пяти-семидневный трек по леднику Южный Иныльчек от погранзаставы Ат-Джайлоо. Второй способ – 40-минутный полёт вертолётом с погранзаставы (иногда летают со стороны Казахстана). Но! Неоспоримым преимуществом пешего путешествия является получение постепенной акклиматизации и личное присутствие в красивой горной стране.

Сборы
Наша команда альпинистов собралась в аэропорту Кольцово. На стойке регистрации представитель авиакомпании решил уделить нам пристальное внимание. Дело в том, что, покупая билеты, мы заранее оплатили излишний багаж. Сотрудник оказался бывшим пилотом вертолёта, совершавшего постоянные рейсы до базового лагеря Южный Иныльчек.

Прилетев в Бишкек, занялись закупкой необходимых продуктов. Часть из них мы возьмём в трек (идти около недели), остальные отправим вертолётом до базового лагеря. Покупаем свинину и курдючный бараний жир. Рецепт приготовления прост: жарим мясо, топим жир. Обжаренная свинина складывается в пластиковые бутылки, заливается жиром, это позволит мясу долгое время не портиться.

Комплектуем продукты, рюкзаки. Всё взвешиваем и перевешиваем. В итоге получили пять баулов со снаряжением, едой и тёплыми вещами, общий вес порядка 70 кг, они полетят вертолётом. Остальное – по рюкзакам, с собой взяли веревку, ледоруб, ледобур, несколько карабинов, обвязку и лопату.

Рано утром выехали на «уазике» в сторону погранзаставы Ат-Джайло. Переезд занял около шести часов, за это время преодолели один перевал и две погранзаставы. Отметили то, что дорога через перевал не имеет асфальтированного покрытия. Дело в том, что высота перевала порядка трёх тысяч метров и присутствие асфальта приводило бы к обледенению покрытия.

Для проезда через погранзаставу необходимо было оформлять специальные пропуска. Пограничник скрупулёзно изучает наши пропуски, всё нормально, проезжаем. В Ат-Джайло отдаём вертолётную заброску, «уазик» успешно подкидывает нас до небольшой туристической базы. У хозяина базы интересуемся о наличии лошадей и возможности ими воспользоваться. Утром, закрепив рюкзаки на лошадях, верхом отправляемся дальше на восток, к основанию ледника. Дальше – только пешком.

Начало трека
Тропа уходит вдаль, петляя из стороны в сторону, то поднимаясь вверх, то резко сбрасывая высоту. Растительности нет, одни камни, местами огромные лужи и многочисленные ручьи, результат таяния ледника. Яркое солнце с непривычки обжигает кожу, воздух очень сухой, постоянно хочется пить. Тяжёлые рюкзаки нагружают спины, ходьбу облегчают трекинговые палки. Чем ближе к середине дня, тем мощнее начинают бежать ручьи с боковых склонов. Один из таких ручьёв доставил неудобства при его переходе, вода прибывала прямо на глазах, и намеченный по камням путь исчезал. Приходилось искать новые пути обхода, небольшой риск – и мы на противоположном берегу. Встаём на обед. Следующая большая остановка запланирована лишь на ночлег. Долгий, изнуряющий путь… набрали по высоте не менее ста метров, но никак не попадается место, где можно было бы поставить палатку и не испытывать дефицита в чистой воде…

К вечеру следующего дня пришли на поляну Мерцбахера. Погода испортилась, начал моросить дождь, задул холодный ветер. На фоне холодных серых камней поляна представляет собой зелёный островок. Учёные здесь наблюдают за глобальным изменением погоды, состоянием ледника, его продвижением вниз. Напротив поляны Мерцбахера расположено одноимённое озеро, которое каждый год сходит, и огромная ледяная чаша заново наполняется водой. В этом году озеро сошло раньше срока на один месяц. Следующая наша задача – дойти до пика Неру.

Базовый лагерь Южный Иныльчек
Тропа то теряется, то прослеживается вновь, то раздваивается. Блуждаем, ищем путь. Приходится встать на ночёвку, сходили на разведку, на одной из морен увидели тропу. Рано утром выходим. Через пару часов, двигаясь по разломам ледника, достигаем базового лагеря. Сначала показался флагшток с флагом Киргизии, затем – вертолётная площадка, первая жёлтая палатка, вторая, пятая… целый палаточный городок!

Одновременно с нашим приходом в базовый лагерь прилетел вертолёт с одной из очередных групп. Лопасти подняли ураганный ветер, головные уборы пришлось придерживать рукой.

Размещаемся выше основного лагеря, рядом протекает ручей с чистой водой и пролегает тропа, ведущая к первому лагерю через ледник Звёздочка. Забираем нашу заброску, всё в целости и сохранности. Устанавливаем две палатки, первая – полубочка «Ред-фокс», в ней мы живём, а вторая, одноместная, выполняет функции продуктового склада. У начальника базового лагеря оставляем свои документы и страховку, на горе они не нужны.

На базовый лагерь опустилась непогода, бесконечный снегопад, видимость не более десяти метров. За ночь два раза выходили откапывать палатку. Утром снегопад не снижал «оборотов». За ночь выпало больше полуметра снега, Южный Иныльчек – это серьёзно!

Акклиматизация
Через день ставим перед собой задачу – пройти по леднику Звёздочка до первого лагеря, подняться по ледопаду Дикий, дойти до 5100 м и вырыть пещеру на 5800 м. Собрав необходимые продукты, распределив общественное снаряжение между участниками, выходим в сторону ледопада. Около пяти вечера достигаем начала зоны трещин, встаём на ночёвку.

Ранний подъём, палатку окружают темнота и холод, небо чистое. Готовим завтрак, ледник полностью освещён лучами солнца, нужно торопиться. Выпавший накануне снег закрыл все трещины, пока снег смёрзшийся, нужно пройти как можно дальше. Связываемся, между участниками не менее 10 метров. Идём след в след, первому идти тяжелее всего, приходится тропить. Время от времени проваливаешься, когда по колено, а когда и по пояс.

Каждый чётный час выходим на связь с базовым лагерем. Наш позывной – «Урал». Сообщаем, где мы и как наше состояние. Впереди нас группа: гид и клиент, уже встали в первом лагере, нас не видят. В один из моментов в очередной раз проваливаюсь, но! Чувствую, что под ногами пустота, мгновенно приходит мысль, что попал в трещину. Чувствую, как сзади натянулась веревка, кричу, что провалился. Впереди идущий втыкает ледоруб и пропускает под ним верёвку. Прицепленная поверх рюкзака пенка не дала полностью уйти вниз. Нащупываю рукой жумар, встёгиваю в веревку. Рюкзак перевешивает, скидываю его с плеч на задний «берег» трещины. Ногами не удаётся упереться в стенку, понемногу натягиваю веревку и вытаскиваю себя на устойчивую поверхность.

Ледник раскис, идём на максимально вытянутой веревке, каждое проваливание настораживает. Через два часа доходим до палаток первого лагеря. Нас встречают чаем и компотом, спасибо ребятам за гостеприимство, хотя мы с ними не знакомы и общались лишь по рации.

Первый лагерь считается безопасным, до него не доходят лавины, расположен он на возвышении, можно спать спокойно. Завтра предстоит подняться на ледопад Дикий, по почти вертикальным перилам. Перила были провешены незадолго до нас, группой альпинистов из Архангельска. Архангелогородцы в прошлом году совершили восхождение на Победу. На спуске у руководителя их группы не выдержало сердце, остался лежать на гребне. В этом году они вернулись, чтобы снять тело с горы, но, забегая вперёд, скажу, что миссия осталась невыполненной – не позволила погода.

Выходим утром, солнце ещё не встало. Над вершиной Победы клубится шапка. Плохой знак – погоды не будет. Подходим к перилам. Сверху свисают огромные сераки (ледяные пики, образующиеся на передней кромке ледника) и ледовая стена ледопада Дикий. Неприятное место: хочется побыстрее подняться вверх. Нас четверо, по перилам поднимаемся по очереди. Солнце всё выше, снег тает. Останавливаемся на небольшой площадке. Место неприятное, открыто для возможного схода лавин, но других вариантов нет.

На следующее утро погоды нет, сидим в облаке. К обеду облачность растянуло, принимаем решение выдвинуться налегке наверх. Приходится тропить заново, протоптанную вчера передовой группой тропу занесло без малейшего следа. Снег сыпучий, не топчется, сперва приходится откапывать лопатой, делать шаг, затем опять откапываться. Дошли до 5300 м, видимость не более пяти метров, ждём, погода не налаживается. Принимаем решение спускаться вниз, до палатки.

«Перила свободны?»
Встали рано утром, рассвет залил вершину ярким оранжевым светом. Видно, как ураганный ветер сдувает с вершины снег. Подходим к перилам с ледопада Дикий, верёвка нагружена. Через пару минут поднимается альпинист из Ирана. Из диалога на английском становится ясно, что их десять человек, они также вышли на акклиматизацию. Предложили им взять паузу в подъёме и дать спуститься нашей группе. Подъём занимает от 30 до 50 минут на человека, в то время как спуск всего лишь 5-10 минут.

Иранец соглашается, передаёт по рации своим. Но, несмотря на это, они продолжают подниматься. Хорошо, время не ждёт, организуем параллельно свои перила, верёвка длиной 70 метров. Первый дюльфером уходит вниз, веревка не дошла до конца, приходится нарастить ещё 20 метров. Через час вся группа спустилась, доходим до первого лагеря. Время в районе полудня, ставим палатку, спать будем головами к горе. Дальше идти нет смысла, снег раскис, будем ночевать, а рано утром в связках пойдём по леднику. Чуть позже в лагерь, снизу, пришли два француза, встали немного выше нас. К вечеру, под закат пришла ещё одна группа – два ярославца и два альпиниста из Пензы. Встают за нашей палаткой. По налаженной схеме готовим ужин, топим снег на утро…

Продолжение в следующем номере